Иран – сердце Персии, часть 1

Иран
В октябре 2006 года мне посчастливилось провести две с половиной недели в Иране. От цельных воспоминаний постепенно остаются обрывки, но обрывки яркие. Постараюсь вам рассказать о них.

Когда говоришь об Иране, невозможно не упомянуть потрясающие исторические места и шедевры архитектуры, разнообразную природу (не стоит думать, что Иран это сплошная полупустыня); невозможно не упомянуть пульсирующий, бьющий наружу ритм жизни городов; невозможно не вспомнить развитую инфраструктуру, настолько развитую, что это поражает.

Наши головы полны стереотипов об этой стране, и даже обладая более или менее достоверной информацией, окончательно отделаться от этих стереотипов можно лишь прилетев в Иран. Они разлетаются словно осколки стекла после метко брошенного камня. На поверку все иначе. Меня многие спрашивали, не боюсь ли я ехать в Иран. Я отвечал отрицательно, но заноза в подсознании все же сидела.

А в реальности – в реальности в Иране лишь одна опасность для путешественника, не лезущего на рожон к наркоторговцам около пакистанских и афганских границ; это мотоциклисты. Движение в Иране просто невероятно хаотичное, но если машины в целом соблюдают правила (читай – не ездят на красный свет и редко вылетают на встречную полосу), то мотоциклисты ездят как хотят, где хотят и с какой хотят скоростью. Пересечь шестиполосную улицу с гигантским потоком в обоих направлениях? Нет проблем. Об остальном (бандиты, похитители людей, полиция т.д.) забудьте – в Иране безопасно. Алкоголь и наркотики запрещены, но достать их может каждый второй. Женщины ходят в чадре, и с мусульманками нельзя вступать в сексуальные контакты; но все это не так уж и сложно, особенно по сравнению с представляемыми нами опасностями.

Однако самое главная драгоценность Ирана – это люди, его населяющие. Смесь любопытства, восточного гостеприимства и уважения к иностранцам. Это люди, которые всегда готовы тебе бескорыстно помочь. Это люди, которые искренне рады что ты приехал в их страну – и не потому что ты иностранный турист и привез им деньги, а просто потому что ты приехал. Эта искренность чувствуется во всем.

Чуть ли не каждый день к вам будет подходить множество людей и просто говорить с вами, ничего не продавая взамен, чуть ли не каждый день вас будут приглашать в гости; продавцы ковров в Исфахане, видя что ты потерял интерес к их товару, продолжают беседу с той же страстью и искренностью, как в начале; таксист, от услуг которого вы отказались, может поехать за вами, чтобы убедиться что вы не заблудились; на рынке вас будут угощать фруктами; и чуть ли не каждый будет искренне говорить о том, как здорово что вы приехали в Иран. И никто не попросит денег. Конечно, есть исключения, но они только подтверждают правило.

Салям, добро пожаловать в Иран!
Иран

Иран

Иран

Иран

Иран

Иран

Иран

За 17 дней я проехал по следующему маршруту: Тегеран – Рашт – Фуман – Масуле – Фуман – Астара – Ардабиль – Тебриз – Кандован – Тебриз – Тегеран – Кум – Кашан – Абияне – Кашан – Язд – Шираз – Персеполис – Шираз – Исфахан – Тегеран.

Карта Ирана

Общая информация

Виза

Алгоритм получения визы в Иран:
1) Скачиваете с сайта
www.key2persia.com анкету на получение визы, высылаете им вместе с копией загранпаспорта (страница с фотографией). В анкете можно указывать до 3-х человек.
2) Пинаете их на предмет, получили они анкету и паспорта, или нет. Как подтвердят что получили – отсчитывайте 10 рабочих дней.
3) Через 10 рабочих дней приходит ответ из МВД Ирана. Теперь у агентства есть ваш reference number. Тут они просят перевести на их счет 35 евро. Раньше они были согласны на оплату на месте, в Ширазе, но так как случаи неоплаты были нередки, ввели правило с банковским переводом.
4) key2persia дает вам ваш reference number. Вы звоните в иранское посольство

5) Идете в банк оплачиваете визовый сбор.
6) Скачиваете с сайта посольства анкету, заполняете ее, идете с квитанциями об оплате и фотографией в посольство, сдаете все. Через день-два получаете паспорт с визой.
Паспорт должен истекать позже, чем через 6 месяцев, и в нем не должно быть отметок, связанных с Израилем.

Все.

По прилету можно получить визу на 7 дней. Для этого нужно 50 долларов США.

Транспорт

Транспорт в Иране баснословно дешев. Поезда всячески рекомендую, но они, конечно, не везде. В день отъезда может не быть билетов, покупайте заранее на вокзалах или в городских кассах (есть далеко не везде).

Автобусные билеты, кроме отдельных случаев (в моем – рейс из Язда в Шираз), можно покупать перед отходом, так как рейсов полною. Всего в стране порядка 18 автобусных компаний, у каждой свое окно и свои зазывалы. Спрашивайте время отправления и тип автобуса («Вольво» – новые автобусы, «Мерседес» – старые), больше различий между компаниями нет. Дороги в стране отличные, зато водят так, что временами бывает страшновато.
Если возможно, попробуйте лететь на самолете – это очень дешево. Единственный минус: часто летают только рейсы из / в Тегерана. Между двумя провинциальными городами может вообще не быть рейсов, ну или не каждый день.

Гостиницы

В целом – качество ниже среднего. Конкретные варианты – в разделах по городам.

Что еще

Женщинам – взять платок чтобы покрывать голову. Хороший путеводитель (лучше всего – Lonely Planet) крайне желателен.

Главное: Иран – это безопасная и безумно интересная страна. Не бойтесь, езжайте туда, вам понравится!

Эти места находятся к северу от Тегерана, в непосредственной близости от Каспийского моря.

Рашт

Над невысокими горами всходило мое первое иранское солнце, и немолодой автобус вез меня по широкому автобану прочь из Тегерана. Борясь со сном после бессонной ночи, включившей в себя перелет из Москвы и ночные бдения вокруг площади Азади, я смотрел на желтый диск, встающий над раскинувшейся равниной, покрытой голыми холмами. Все вокруг было ново и необычно. Сон сморил меня.

Город Рашт находится километрах в 30 от берега Каспийского моря, к северо-западу от Тегерана. Ехать надо на автобусе, который идет порядка 4 часов и стоит около 20 000 риалов (1 американский доллар равен примерно 9100 риалам, менять деньги стоит в аэропорту, где вам вручат несколько увесистых пачек – почувствуй себя миллионером). Автобусы в Рашт отправляются с Западного автовокзала Тегерана. Он находится минутах в 5 ходьбы к северу от площади Азади, которая, в свою очередь, находится в 20 минутах ходьбы от аэропорта. Автобусы в Рашт ходят часто, чуть ли не каждый час (а то и чаще), первый автобус – в 5 утра.

Проснувшись где-то через час, я поглядел в окно – пейзаж изменился. Прямую дорогу сменил серпантин, и петли автобана прокладывали себе дорогу сквозь все более высокие горы. Начала появляться зелень. Через какое-то время автобус въехал в тоннель, потом выехал, и хотя с виду природа осталось такой же, что-то неуловимо изменилось – на холмах стали появляться деревья (на одном из холмов был высажен национальный герб и флаг), начали появляться хилые горные ручьи, а дорога пошла вниз. Мы спускались на Прикаспийскую низменность.

Рашт появился внезапно. Автобус въехал на улицу, ничем не отличавшуюся улиц тех деревень, которые мы проезжали по дороге. Это была окраина города, не слишком большого, но весьма населенного и очень зеленого. Рашт был первым моим иранским городом, который я пытался осознать (ночной Тегеран все же считать я пока не стану), был первым городом, который я впитывал, первым городом, в котором я видел жизнь людей. Все было обычно и необычно. Люди такие же как везде (банальное утверждение, но каждый раз почему-то ждешь, что увидишь если не инопланетян, то что-то совсем другое). Широкий зеленый бульвар, узкие улочки, уходящие вбок, магазинчики на первых этажах. Ничего особенного, наверное, но как будто открываешь потаенную дверь. Первые знакомые, первая мечеть, первая увиденная мелкая авария (которых, честно говоря, я увижу еще всего лишь пару раз – глядя на то как иранцы ездят, это должно происходить чаще).
Рашт

Рашт

И в то же время поток машин (многие из которых такси), преимущественно состоящий из Пайканов местного производства, мотоциклы, на которых зачастую сидит целая семья. Женщины в черных чадрах, у которых открыто лишь лицо – сначала им удивляешься, потом просто не обращаешь внимания. Чадра, к слову, больше распространена в провинции, а в больших городах (а уж в Тегеране и подавно) часто можно увидеть восточных красавиц, расхаживающих в джинсах и полупальто, на голове у которых повязан шелковый платок или перекинут шарф, одним им известным способом держащийся у них на голове.

Люди улыбаются тебе, оборачиваются вслед, здороваются. Добро пожаловать в Иран!

Был месяц Рамадан, святой месяц для мусульман. Когда на небе солнце, нельзя курить, пить и есть. Путешественникам необязательно это соблюдать, но из вежливости и уважения не стоит есть и пить на улице. На автовокзалах есть кафе, стекла которых обклеены газетами, где каждый может спокойно поесть. Проблема в принципе одна – солнце встает рано, и можно не успеть позавтракать, тогда некоторое время будешь голодным, так как лавки с едой будут закрыты.

Так вот, была пятница, последняя пятница Рамадана. Это день поддержки Палестины. Одна из площадей перекрыта, и на  ней стоит толпа. Антиизраильская демонстрация. Лозунги, горящие глаза, плакаты, сожженный израильский флаг, портреты Хасана Насраллы – это все есть.
Иран

Иран

Но гнев направлен на государство, а не на людей. Среди этой толпы, с виду опасной, чувствуешь себя в безопасности. Ты встречаешь лишь улыбки, слышишь (уже в очередной раз) «Спасибо что приехал в Иран!». За две с лишним недели я беседовал со многими людьми, многие не любят Израиль, но никто не сказал что не любит евреев или американцев, даже наоборот. Многие не любят свое правительство, кто-то хочет уехать за границу, кто-то не хочет. Но суть одна: тебе будут тут рады, даже если ты приехал из государства-врага Ирана.

Смотреть в Раште в общем-то особо и нечего, это лишь перевалочный пункт ко многим интересным местам на севере Ирана, в том числе и к жемчужине этих мест – деревне Масуле. На центральной площади есть памятник Кучук Хану, полководцу, который поднял восстание против шахского режима в 1920-х, и организовавший ненадолго коммунистическую республику в Гилане (так называются эти места).

Прогулка по Рашту длиною в несколько часов подошла к своему логическому завершению – пощади километрах в трех к западу от памятника Кучук Хану. С этой площади уезжают микроавтобусы в Фуман, небольшой городок в предгорьях, перевалочный пункт на пути в Масуле.

Фуман

Микроавтобус доезжает из Рашта в Фуман минут за 40, стоит 1 500 риалов, ходит примерно раз в полчаса. Из Фумана до Масуле можно добраться на микроавтобусе, это еще 30 километров, минут 40-50 пути и 2 000 риалов. А можно на савари – минут 20, 5 000 риалов с человека. Микроавтобус ходит редко. Рейсовые автобусы есть только в Рашт, чтобы уехать к побережью, в сторону Астары, надо брать савари либо пересаживаться в Раште.
Нас было 2 человека, и нам удалось взять машину до Астары (это порядка 200 километров) за 120 000 риалов.

Фуман город небольшой, и по сути все его посещение сводится к короткой прогулке между парой площадей. Сказать что этот город запоминается чем-то особенным, нельзя. Обычный такой иранский город – пальмы, мотоциклы и лотки с фруктами.
Фуман

Фуман

Впрочем, я немного привираю, в Фумане есть одна маленькая особенность. Дело в том, что в любом иранском городе (кроме Тегерана) пересечение двух мало-мальски значимых дорог образует площадь с круговым движением, носящую какое-нибудь значимое и прекрасное имя (Свободы, Революции, Независимости, Имама Хусейна, Имама Хомейни – и так далее). Суть не в имени. Суть в том, что ровно посередине этой площади обычно стоит какой-нибудь памятник. Весьма часто понять, что именно изображено на памятнике, не представляется возможным. Такие сюрреалистичные скульптуры есть в каждом иранском городе, но в Фумане их количество (как абсолютное, так и на душу населения) просто зашкаливает. В общем, если хотите полюбоваться на современное иранское уличное искусство – добро пожаловать в Фуман.
Фуман

В любом иранском городе можно встретить портреты людей героического вида, взирающие на тебя с плакатов. Это шахиды. Это портреты иранцев, погибших во время кровопролитнейшей девятилетней войны с Ираком. И хотя прошло уже почти 20 лет и в повседневной жизни ничего не напоминает о кровавой бойне, взгляды людей с плакатов не дают забыть об этом страшном событии, в первую очередь, конечно, местным.

Масуле

Шоссе, покинув Фуман, прямой стрелой тянется по предгорной равнине, где-то впереди встают поросшие лесом горы, заботливо укутанные облаками. Постепенно горы наступают, дорога змеиными петлями ложится на их склоны, по обочинам вырастают маленькие деревушки, а где-то невообразимо далеко и в то же время так близко, в нескольких метрах, неуловимо течет горный ручей. Осень еще не воцарилось в этих краях, и все вокруг пышет зеленью. Неужели это Иран?

Мы приближаемся к Масуле. Это довольно известная традиционная персидская деревня, которую, забегая вперед, я рекомендую просто каждому, кто поедет в эту страну. Мы едем в облаках, дорогу видно всего лишь на 5-6 метров вперед. Неожиданно мы останавливаемся. Приехали. В чистейшем горном воздухе разносится шум реки, желтые дома лишь угадываются через пелену облаков и тумана.
Масуле

Масуле расположено в живописной горной долине. Дома, словно игрушечные, прилеплены к склонам, но при этом всем они расположены ярусами, и крыши нижнего яруса составляют улицу более верхнего яруса. Машин, конечно же, в деревне нет, лишь в самом низу. Все это оставляет абсолютно потрясающее ощущение.
Масуле

По окрестным горам можно совершить легкую приятную прогулку, но это, конечно, утром, когда облака рассеются.
Масуле

А пока я практически на ощупь иду все вверх и вверх по узким мощеным улочкам, навстречу мне выплывают, словно приведения, жители деревни и иранские туристы, которых не сказать чтобы много, но они есть. Поселиться можно почти в каждом доме, и вот мы уже сидим на коврах у обогревателя, и семидесятилетняя бабушка поит нас чаем и показывает семейные фотографии. Спать мы у нее не сможем, так как предыдущий постоялец неожиданно отказался выезжать, но это не страшно – нас проводят в соседний дом, где нам тоже будут рады.

Стемнело. Облака, хоть и рассеялись чуть-чуть, все равно плотной пеленой стоят над долиной. По всей деревне зажглись желтые огни, едва различимые сквозь молочную пелену. В одном месте угадываются два зеленых огня – это минареты местной крохотной мечети. Я стою на деревянном балконе и вдыхаю горный воздух Масуле, вокруг тишина. И тут начинает петь муэдзин. Его голос разливается по деревне, отражаясь от каждого дома, только набирая при этом силу. Словно завороженный, я не могу пошевелиться. Только в этот момент я понимаю, что я приехал, я приехал в Иран.

Астара

Шоссе в Астару идет вдоль берега Каспийского моря, только чуть вглубь, километрах в двух от береговой линии.  Непосредственно к дороге спускаются поросшие лесом горы, на которых покоятся серые облака. С гор стекают почти пересохшие в это время года ручьи. Время от времени оживленное шоссе ныряет в глубь очередной деревни, и тогда и без того хаотичное движение становится еще более таковым – под колеса бросаются петухи, велосипедисты и пешеходы. А как только деревня кончается – снова горы и прибрежная полоса справа. Иногда горы подходят к самому морю, тогда туда же выворачивает и дорога, и можно видеть серые воды Каспия. Примечательно, что непосредственно на самом берегу построек и деревень нет – все они чуть в глубине. Иногда попадаются живописные рощицы, невозможно было представить что в Иране есть такие леса.

За рулем старенького «Пайкана» – восьмидесятилетний иранец, не проронивший за всю дрогу почти ни одного слова, зато едущий со скоростью хорошо за сто, и лавирующий между машинами (встречными и попутными) на этой скорости с мастерством горнолыжника. Все заканчивается благополучно, и вот я уже стою на окраине города Астара. Город этот стоит на берегу Каспийского моря, и прямо на границе с Азербайджаном; на той стороне пограничной реки Куры есть одноименный город, откуда рукой подать до Баку. Но нам туда не надо.

Собственно в Астаре делать особо нечего, город небольшой и за пару часов вполне можно осмотреть все, а точнее просто пройтись по улицам, поглядеть на окружающие город отроги гор, и, конечно, выйти на заброшенный берег Каспийского моря, серого, беспокойного и бескрайнего.
Астара

Астара

Астара

Астара

Мой путь лежит дальше, по живописной горной дороге в город Ардабиль, где я буду ночевать.

С автовокзала Астары в Ардабиль вы вряд ли уедете быстро, но все просто: надо выйти из города на основную дорогу. На въезде в город есть круг, где шоссе из Рашта и Тегерана сворачивает налево, в сторону гор. На этом кругу и надо ловить автобус. Ждать пришлось минут 5 (там они ходят часто, прямо из Тегерана), за поездку до Ардабиля (около 2 часов) взяли 10 000 риалов. Думаю, что переплатил.

Ардабиль

Шоссе из Астары в Ардабиль, пожалуй, самая красивая дорога в Иране, которую я видел. Сначала она идет сквозь лес, постепенно поднимаясь наверх, потом начинается серпантин, который лентой взбирается на горы. Когда смотришь назад, дорогу видно километров на десять, то есть по сути ты просто поднимаешься вверх а не вперед. А вокруг горы, чьи вершины все ближе и ближе. Очень живописно. Но вершин гор дорога не достигает, а через какое-то время ныряет в длинный туннель. Когда вы выезжаете из него, спуска, как можно было ожидать, не следует. Впереди, сколько хватает глаз, ровное плато практически без растительности. Горы, лес и море остаются за спиной, а за окном каменистая равнина, и только где-то вдалеке встает снежная вершина горы Сабалан.

В Ардабиль автобус прибыл уже затемно, за 5 000 риалов мы доехали на такси до центра города, где нашли какую-то ночлежку (Goleshan Hotel), в которой с нас взяли по 40 000 с носа за койку. Спасть можно было, в душ зайти было нельзя. Худший мой отель в Иране.

Вообще Ардабиль, как и весь север Ирана – место абсолютно нетуристическое, иностранцы тут большая редкость, так что повышенное даже по меркам Ирана внимание вам гарантировано. Собственно интересных мест в Ардабиле два – это гора Сабалан и минеральные источники возле нее, знаменитые на весь Иран (к сожалению, как-то не вписался Сабалан в мой маршрут); и мавзолей шейха Сафи-од-Дина, в средние века восстановившего в очередной раз величие Персидской Империи. Мавзолей и прилегающая к нему мечеть очень красивы, и вполне могут соперничать с мечетями Исафахана, Шираза и Язда. И даже превосходить их. В общем, только ради этого места Ардабиль посетить стоит.

Ардабиль

Ардабиль

Ардабиль

Ардабиль

Ардабиль

Ардабиль

Ардабиль

Остается погулять по городу, посмотреть на местную речку-вонючку, старые мосты, переброшенный через нее, погулять по рынку. И поехать на автовокзал, чтобы отправиться в главный город северного Ирана – Табриз.

Из Ардабиля в Табриз в день ходит немало автобусов, примерно каждый час. Ехать 4 часа, билет стоил 11 500 риалов.

Дорога все время идет по коричневому плато, время от времени разбавляемого высокими холмами. Деревьев вокруг нет. Леса и ручьи Масуле вспоминаются уже как сказка. Но в этой жесткой действительности есть и своя прелесть.

Продолжение следует… Взято з seepla.net
Поділитись:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print

Читайте також:

Прокоментувати

You must be logged in to post a comment.