Соликамск. Часть 2: по центру

Соликамск

Осмотрев в прошлой части Соборную площадь (главный ансамбль Соликамска), прогуляемся теперь по центру города, который представляет собой удивительный сплав Горнозаводского Урала и Русского Севера.

Прошлую часть мы закончили видами с колокольни на Соборную площадь. Теперь посмотрим чуть дальше – вот такой пейзаж открывается в юго-западном направлении, за собственно площадью:

Соликамск

Соликамск застроен в основном хрущёвками – здесь очень мало уездной застройки и даже сталинок, ведь в те годы, когда форировались купеческие центры, Соликамск был глухим захолустьем. Нет здесь и многоэтажек, так как город стоит на соляных шахтах. Из-за домов выглядывает вершина отвала – на самом деле эти “Соликамские Гималаи” (как их называют в шутку) высотой по 100-200м.

Но среди разбросанных по холмам хрущёвок тут и там проглядывают главки церквей:

Соликамск

Панорама вдоль Усолки – на переднем плане задворки автостанции, далее белый храм Вознесенского монастыря, а вдали церковь Иоанна Предтечи (1713) в 3км от центра, до которой в этот раз я так и не дошёл (а в 2005 добирался). Обратите внимание, что за речкой начинаются луга и деревенская застройка:

Соликамск

Вид в противоположную сторону – частный сектор в пойме Усолки и многоэтажный район Клестовка в стороне от соляных шахт:

Соликамск

Чуть левее – небольшая старообрядческая церковь Василия Великого (видимо, новодел):

Соликамск

А где-то в этом кадре – знаменитый “Белый Лебедь”, самая известная из российских тюрьм пожизненного заключения. В такие тюрьмы отправляют в основном помилованных смертников (ведь смертная казнь формально не отменена до сих пор). По некоторым данным, здесь сидел и умер один из самых одиозных чеченских командиров Салман Радуев (по другой версии, это было в колонии “Чёрный Дельфин” в Соль-Илецке).

Соликамск

Вообще, север Пермского края – это едва ли не крупнейшая в России “республика зеков”. В одном только Соликамске я видел не менее трёх колоний (включая “Белого Лебедя”), до Перестройки же их было намного больше. Увы, эти зоны известны российскому обывателю намного больше, чем соликамские красоты.

Узкий и длинный Соликамск имеет одну явную ось – улицу 20 лет Победы, вытянутую параллельно Усолке и являющуюся одновременно частью дороги на Пермь. Сначала пойдём вдоль неё в сторону Перми:

Соликамск

Соликамск

Застройка улицы весьма невзрачна, а почти всё интересное сконцентрировано между ней и Усолкой, во многих местах с улицы открываются виды, подобные тому, что на вводном кадре.

В 5 минутах ходьбы от Соборной площади – ансамбль Спасской (1689) и Михаило-Архангельской церквей (1712-15):

Соликамск

Церковь Спаса Нерукотворного – пожалуй, самый интересный храм за пределами Соборной площади. Как и Троицкий и Богоявленский соборы, она примечательна в первую очередь деталями:

Соликамск

Соликамск

Соликамск

Церковь действующая и активно реставрируется:

Соликамск

Когда я зашёл внутрь, в храме шла служба. Я постоял с краю немного и собрался уходить, но в притворе меня догнала женщина из церковной лавки… и предложила подняться на второй этаж, где сохранились остатки фресок и идёт основная реставрация:

Соликамск

При этом она не приняла меня за паломника, а сразу признала во мне туриста. На вопрос, можно ли сфотографировать, ответила, чтобатюшка это благословляет. Это еще раз к тому, что не надо грести всех под одну гребёнку и выдавать агрессивную позицию отдельных клерикалов за свойство всей РПЦ.

Соликамск

Еще в 5 минутах ходьбы расположен Вознесенский мужской монастырь:

Соликамск

Соликамск

Ансамбль включает Вознесенский собор (1704) и церковь Михаила Малеина (1732) очень странного облика – вероятно, обезглавленную:

Соликамск

Соликамск

Внутри монастыря идёт ремонт. Было пусто и очень неуютно:

Соликамск

Сам район вокруг монастыря, в пойме Усолки, показался мне самым люмпенизированным из тех, что я видел в Соликамске. Вообще, город довольно гоповый, и здесь ходить мне было страшновато. Недалеко от монастыря – вот такая дверь с табличкой “Музей истории учреждения”. Мелким шрифтом можно прочитать, что учреждение – это ФСИН (Федеральная Служба Исполнения Наказаний, в известные времена называвшаяся ГУЛАГ). Дверь была заперта, да и времени у меня не было.

Соликамск

Типичный пейзаж этого района:

Соликамск

В одном месте у меня вышел замечательный диалог с мужиком быдловатого вида:

-Слышь, братан, закурить есть?
-Извиняй, не курю!
-Ну это ты зря! Пожил бы еще лет 10, а так я тебя прямо тут порешу!

Впрочем, сказано это было без всякой агрессии – шутки здесь такие. Но вообще-то район весьма колоритен:

Соликамск

Попадаются красивейшие резные дома:

Соликамск

В пойме жители косят сено, а вдоль Усолки открывается роскошный вид на Соборную площадь:

Соликамск

До церкви Рождества Иоанна Предтечи, как уже говорилось, я дойти не успел (хотя можно и автобусом доехать) – был около неё в 2005 году, так что отсылаю к известному сайту.

Соликамск

Кстати, сквозного пути вдоль Усолки нет – в речку впадает глубокий ручей с размокшими берегами. Но к берегу стоит спуститься ради этих видов.

Теперь вернёмся к Соборной площади и пойдём от неё в противоположную сторону. Вот такая улица проходит перпендикулярно главной, мимо апсиды Богоявленской церкви:

Соликамск

Как уже говорилось, купеческой застройкой Соликамск чрезвычайно беден – настолько глубок был упадок города в 19в. При этом, жизнь тут теплилась – работали солеварни (по устаревшим технологиям времён Строгановых), совершались крёстные ходы – и всё же я до сих пор не видел города, где контраст между церквями и застройкой был бы настолько велик.

Из отдельных домов выделяется дом купца Турчанинова (1760-е, перестроен в 19в.) – вошедший в творчество Павла Бажова владелец Сысертских заводов и конкурент Демидовых был выходцем из Соликамска. До вотчины Турчаниновых города Полевской мы еще доберёмся.

Соликамск

Чуть дальше – Преображенский женский монастырь, включающий Преображенскую (1683-90, пятиглавая) и Введенскую (1687-1702) церкви:

Соликамск

На территории монастыря сейчас уютно и прибрано (как и в большинстве женских обителей), а в 19 веке монастырь был в такой нищете, что монахини жили где придётся и едва ли не побирались. Зато молились в роскошных церквях:

Соликамск

Введенская церковь запоминается еще и огромной лемеховой главкой – довольно редкое явление для каменного храма, а тем более такого размера:

Соликамск

Соликамск

Новодельный жилой корпус:

Соликамск

И просто вид в сторону Соборной площади:

Соликамск

Еще чуть дальше – церковь Жён-Мироносиц (1780), самая поздняя из соликамских церквей. Первый раз вижу город, в котором нет храмов 19 века. Да и на облике Мироносицкой церкви – печать упадка, по ней видно, что она последняя.

Соликамск

Чуть дальше… нет, не бизнес-центр, а новый ДК компании “Сильвинит”:

Соликамск

“Сильвинит” – это соликамский конкурент “Уралкалия” (Березники), которому принадлежат рудники и огромный калийно-магниевый завод. От интеллигентной женщины из Березников, с которой я ехал в поезде, слышал, что на “Уралкалии” многие завидуют рабочим “Сильвинита”, где выше зарплаты и больше средств вкладывается в социальные проекты. Этот ДК (точнее, КДЦ – культурно-досуговый центр) – тому подтверждение.

За КДЦ стоит свернуть к берегу Усолки в район частного сектора бывшего села Красное, где в 1731 году Григорий Демидов (внук основателя династии Никиты Антуфьева) заложил первый в России ботанический сад (вероятно, консультируясь со своим хорошим знакомым Карлом Линнеем). По легенде, Акинфий Демидов за столь несуровое увлечение лишил сына наследства и женил на старухе, но как минимум возраст жены Григория говорит о том, что это неправда, да и в металлургии Григорий преуспел.

Ботанический сад до наших дней не сохранился, но его “потомком” стал московский Нескучный сад, созданный братом Григория Прокопием Демидовым в 1756 году.

Соликамск

Ныне достопримечательность бывшего Красного – Людмилинская соляная скважина в пойме Усолки. Когда-то на этом месте стоял один из сользаводов Рязанцевых – последних соликамских купцов-солеваров. Технологии тут были на уровне Средневековья, соль добывали в виде рапы из скважин, которые укрепляли трубами из стволов лиственницы. Как правило, над скважинами стояли рассолоподъёмные башни, но конкретно Людмилинская скважина была пробурена в 1906-07 годах с научными целями. Вероятно, именно это и позволило ей уцелеть, в то время как другие соляные колодцы были засыпаны при ликвидации старых заводов.

Соликамск

По своему устройству эта скважина ничем не отличается от тех, что бурили здесь 500 лет назад первые солевары – деревянная труба и текущая наверх зеленоватая рапа, слабо пахнущая сероводородом. По факту – памятник 100-летней давности, по сути – Средневековья. Солёная вода считается целебной (и не зря – проверено еще в 2002 году!), поэтому в скважине активно купаются местные жители:

Соликамск

Вместо того, чтобы обложить меня матом за то, что “озабоченный” и “ща, б…, сфоткаешь нас тут в купальниках, а потом на порносайте, нах, выложишь”, отдыхающие очень весело предложили мне окунуться. Но вода в колодце ледяная, отмываться от соли в грязнющей Усолке мне не хотелось, поэтому понаблюдав немного за тем, как люди с головой окунались в колодец, я отправился дальше.

В следующей части – о старинном Усть-Боровском сользаводе и современных солеотвалах.

места для рыбалки Байкал.


Переглянути більшу мапу

Поділитись:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print

Читайте також:

Прокоментувати

You must be logged in to post a comment.