Хохловка (Пермский край). Деревянный Урал

Деревянный Урал

Архитектурно-этнографических музеев, или музеев деревянного зодчества, в России как минимум два десятка. В последнее время ими обзавелись почти все крупные регионы лесной полосы. Не стал исключением и Пермский край, где еще в 1969 году был учреждён, а в 1981 открыт АЭМ в деревне Хохловка (ударение на первый слог – ХОхловка, а не более привычное ХохлОвка), в 40км севернее Перми по правому (западному) берегу Камы.

На мой взгляд, при весьма скромном размере (23 постройки), Хохловка – один из лучших скансенов России. Во-первых, здесь чрезвычайно интересная подборка объектов, дающих исчерпывающую картину деревянного зодчества Урала; во-вторых, Хохловка чрезвычайно живописно расположена.

В Хохловку от пермского автовокзала 4 раза в день ходят автобусы, интервал около 4-5 часов – этого с избытком хватит для осмотра музея. В пути автобус примерно полтора часа, причём не менее половины времени петляет по Перми, проезжая мимо Камской ГЭС.

И на самом деле первый экспонат Хохловки – её пейзаж. Холмы Предуралья и бескрайнее пространства Камского водохранилища:

Деревянный Урал

Или, как называют его пермяки, Камского моря:

Деревянный Урал

Хохловка чрезвычайно живописно поставлена на узком мысу между двух речек, превратившихся в заливы:

Деревянный Урал

Хорошо видные самые крупные постройки: деревянные церкви, колокольня и башня острога. Другие постройки скрыты лесом. А по краям мыса – три осветительные мачты, вероятно для различных фестивалей, которые периодически тут бывают.

Вход в музей оформлен весьма креативно. Билет стоит 100р., фотосъёмка свободная (на фото запасной вход, главный чуть ниже):

Деревянный Урал

Туристический автобус у входа в музей не случаен – место это довольно известное, особенно среди уральцев. Туристов в Хохловке много – это и школьники, и путешественники (в основном из других мест Урала), и даже иностранцы, а также дачники – по фотографиям видно, что окрестные холмы облеплены полуэлитными дачами. При этом, инфраструктура в Хохловке исчерпывается грязной автобусной остановкой (где я чуть не вляпался в коровью лепёшку) и сельпо. В общем, нытики, ау!
Меня же отсутствие ресторана этнической кухни и лесного отеля не смущает, так что начнём осмотр музея.

Хохловка делится на три сектора: коми-пермяцкий (три избы и гумно), северного Прикамья (церковь, изба и амбар), южного Прикамья (около половины музея), а также два тематических комплекса – охотничье становье и сользавод. У входа расположен Коми-Пермяцкий сектор:

Деревянный Урал

Три крестьянских усадьбы 19 века представляют собой довольно странный синтез северной и уральской избы. Это как бы дом-двор по типу поморских, но часть построек всё же отдельно.

Деревянный Урал

Строить избы коми-пермяки явно учились у русских, хотя облик изб весьма архаичен. Интерьеры комнат почти такие же, только печь другой формы:

Деревянный Урал

Но больше всего меня поразили двери, размером больше похожие на люки:

Деревянный Урал

В первой избе (из села Яшкино) воссозданы интерьер и выставлены предметы народных промыслов, во второй – экспозиция природы. Избы очень похожи, во второй усадьбе я покажу только баню, топившуюся по-чёрному:

Деревянный Урал

В сторонке – третья изба богатого коми-пермяцкого крестьянина, оказавшаяся закрытой:

Деревянный Урал

А чуть в стороне – здание, которое снаружи можно принять за подсобку, но внутри весьма интересное – это совмещённые гумно и овин с экспозицией инвентаря коми-пермяцких крестьян:

Деревянный Урал

Об истории коми-пермяков я расскажу в постах про Чердынь – на самом деле это древний народ, имевший в дорусское время собственное государство – Пермское княжество (его столица, называвшаяся также Чердынь, отождествляется с нынешним селом Пянтег). Коми и коми-пермяки – очень близкие народы, с той лишь разницей, что коми были крещены мирным путём в конце 14в., а коми-пермяки – военным путём в 15-16 веках. В итоге коми в России около 330 тысяч, а коми-пермяков – около 150 тысяч. Еще недавно существовал Коми-Пермяцкий автономный округ в центром в Кудымкаре, ныне слитый с Пермской областью (которая после этого и стала Пермским краем).

Между гумном и богатой избой стоит еще одна изба из деревни Гадья. Это уже русская усадьба, часть сектора Северного Прикамья:

Деревянный Урал

А чуть выше – пожалуй, самый ценный памятник этого музея, Преображенская церковь из села Янидор (Чердынский район), срубленная в 1707 году:

Деревянный Урал

По ней хорошо видна разница между деревянными храмами Урала и Севера – уральские церкви более массивные, и выглядят более прочными. В то же время, на Севере и в Средней России очень редко строили клетские храмы такого размера. Шатровых храмов на Урале не было уже к началу ХХ века, а Янидорская церковь уникальна еще и “крещатой бочкой” под главкой. Такая деталь характерна для Пинеги и Мезени, где сохранилась на трёх храмах. Между Мезенью и Камой – республика Коми, но там не сохранилось церквей старше 19 века. И в общем, можно предположить, что в прошлом эта форма была распространена между Мезенью и Уралом.

Деревянный Урал

Внутри пусто:

Деревянный Урал

Неподалёку – классика жанра: мельница и амбар, правда Северное это Прикамье или Южное, уже не помню:

Деревянный Урал

Выше Янидорской церкви – башня Торговищенского острога:

Деревянный Урал

8-башенная крепость была срублена в 1663 году и прикрывала подступы к Кунгуру, бывшему тогда центром Южного Прикамья. В 1671 и 1708 годах Торговищенский острог выдержал башкирские набеги, а с утратой оборонных функций из крепости постепенно превратился в церковный ансамбль:

Деревянный Урал

По сути, это было нечто уникальное – уральский погост-тройник! Ведь такое явление считалось характерным для Русского Севера. Помимо острожной башни в ансамбль входили церковь Иоанна Предтечи (1740), колокольня (1750) и церковь Зосимы и Савватия Соловецких (1701) с уникальным завершением:

Деревянный Урал

В общем, это был лучший на Урале ансамбль деревянных храмов. В 1899 году сгорела башня, и жители сами воздвигли в 1905 году её точную копию (которая ныне в музее). В 1908 году сгорел храм Иоанна Предтечи, и его решили отстраивать в камне. Однако случилась Революция, погост был покинут и обветшал. Церковь Зосимы и Савватия развалилась, колокольня лишилась верхушки, а башню успели вывезти. В общем, одна из тяжелейших утрат деревянного зодчества.

Поднимаемся выше. Панорама залива:

Деревянный Урал

И уже знакомая нам часть музея:

Деревянный Урал

На высшей точке Хохловки – колокольня из села Сыра (1780) и Богородицкая церковь из села Тохтарёво (1694, самый старый объект в музее):

Деревянный Урал

Колокольня – в общем, почти типовой проект, почти такие же встречаются и 16, и 19 веках от Карелии до Сибири. А церковь – почти точная копия Янидорской. Но Янидор – на севере края, а Тохтарёво – на юге, то есть прообразами друг друга эти храмы быть не могли. Просто наиболее характерная для Урала форма.

Деревянный Урал

Внутри церкви – также пустой зал и фотографии других уральских деревянных церквей (в том же Пянтеге), а также пары храмов Севера для сравнения.
А лемеховая кровля обеих церквей – совсем как на Севере:

Деревянный Урал

Вид от церкви на Камское водохранилище – пейзаж почти морской:

Деревянный Урал

Еще одна изба из села Грибаны (Южное Прикамье):

Деревянный Урал

С характернейшими для Урала наличниками – почти такие же я видел в эту поездку десятки, а то и сотни:

Деревянный Урал

У крыльца – качели, на которых я, в уединении, от души покачался. В десяти метрах от избы – пожарное депо 1930-х годов из соседнего села Скобелевка:

Деревянный Урал

Внутри – экспозиция пожарной техники 19в., но кадр у меня получился плохо.
От пожарного депо тропка ведёт вниз, и сам не замечаешь, как оказываешься в тайге:

Деревянный Урал

Это охотничье становье, и сделано оно исключительно сильно. Лесной полумрак, запах хвои, тишина, и наверное просто контраст с солнечной и светлой территорией остального музея – несмотря на деревянный мостик и фигуры, возникает ощущение, что это действительно глухой лес, а не рощица 100х100 метров. Всего в охотничьем становище 4 постройки:

Избушка (такие стояли в тайге и ими мог пользоваться каждый):

Деревянный Урал

Навес для ночлега:

Деревянный Урал

И лабаз, то есть маленький амбар на ножке для защиты от зверей.

Деревянный Урал

Четвёртая постройка – лабаз на двух ножках, но обнаружить его ни мне, ни другим посетителем, с которыми я встретился на этой поляне, не удалось. Зато мне понравилась вот эта штуковина – больше всего похоже на Шурале (татарский аналог Лешего):

Деревянный Урал

А выходя из тайги, оказываешься около солепромышленного комплекса. Да-да – это индустриальный пейзаж!

Деревянный Урал

Дело в том, что солепромышленные технологии на Урале не менялись веками – и первые купцы в 15-м веке, и Строгановы в 17-м, и последние купцы в 19-м получали соль одинаково. Хотя этим постройкам немногим более 100 лет, точно такие же солеварни строились и 500 лет назад. Один из сользаводов чудом уцелел до наших дней – Усть-Боровский завод на окраине Соликамска, с 1972 года ставший музеем (к слову, первый завод-музей на Урале, а значит и в России). Эти постройки вывезены именно оттуда, но и сам ансамбль завода стоит на своём месте (и о нём будет отдельный пост, когда дойдём до Соликамска).

В Хохловке – не ансамбль, а по одной постройке производственного цикла. Первая – рассолоподъёмная башня:

Деревянный Урал

Пермскую соль добывались в колодцах и скважинах, и технология выкачивания рассола не отличалась от выкачивания нефти. Деревянная труба – ствол скважины:

Деревянный Урал

Другая деревянная труба, потоньше – это внутризаводской трубопровод, по которому рассол передавался между сооружениями:

Деревянный Урал

Второй объект – соляной ларь, то есть отстойник, где рассол стоял несколько дней, пока осядет песок::

Деревянный Урал

В Хохловку ларь был привезён целиком, без разборки, на барже по Каме. Если не ошибаюсь, раньше в Хохловке была два ларя, но один вернули в Соликамск взамен сгоревшего там. Дерево ларя изъедено солью, и одновременно просолено так, что не гниёт. От солеваренных построек исходит совершенно непередаваемый, но приятный запах солёного дерева.

Деревянный Урал

Варница – основное звено солеваренного цикла. Поставлена она почему-то между башней и ларём, но на самом деле туда поступал очищенный рассол:

Деревянный Урал

Под варницей была кирпичная топка, потреблявшая в сутки до 10 кубометров дров:

Деревянный Урал

Деревянный Урал

Архитектурно-этнографических музеев, или музеев деревянного зодчества, в России как минимум два десятка. В последнее время ими обзавелись почти все крупные регионы лесной полосы. Не стал исключением и Пермский край, где еще в 1969 году был учреждён, а в 1981 открыт АЭМ в деревне Хохловка (ударение на первый слог – ХОхловка, а не более привычное ХохлОвка), в 40км севернее Перми по правому (западному) берегу Камы.

На мой взгляд, при весьма скромном размере (23 постройки), Хохловка – один из лучших скансенов России. Во-первых, здесь чрезвычайно интересная подборка объектов, дающих исчерпывающую картину деревянного зодчества Урала; во-вторых, Хохловка чрезвычайно живописно расположена.

В Хохловку от пермского автовокзала 4 раза в день ходят автобусы, интервал около 4-5 часов – этого с избытком хватит для осмотра музея. В пути автобус примерно полтора часа, причём не менее половины времени петляет по Перми, проезжая мимо Камской ГЭС.

И на самом деле первый экспонат Хохловки – её пейзаж. Холмы Предуралья и бескрайнее пространства Камского водохранилища:

Деревянный Урал

Или, как называют его пермяки, Камского моря:

Деревянный Урал

Хохловка чрезвычайно живописно поставлена на узком мысу между двух речек, превратившихся в заливы:

Деревянный Урал

Хорошо видные самые крупные постройки: деревянные церкви, колокольня и башня острога. Другие постройки скрыты лесом. А по краям мыса – три осветительные мачты, вероятно для различных фестивалей, которые периодически тут бывают.

Вход в музей оформлен весьма креативно. Билет стоит 100р., фотосъёмка свободная (на фото запасной вход, главный чуть ниже):

Деревянный Урал

Туристический автобус у входа в музей не случаен – место это довольно известное, особенно среди уральцев. Туристов в Хохловке много – это и школьники, и путешественники (в основном из других мест Урала), и даже иностранцы, а также дачники – по фотографиям видно, что окрестные холмы облеплены полуэлитными дачами. При этом, инфраструктура в Хохловке исчерпывается грязной автобусной остановкой (где я чуть не вляпался в коровью лепёшку) и сельпо. В общем, нытики, ау!
Меня же отсутствие ресторана этнической кухни и лесного отеля не смущает, так что начнём осмотр музея.

Хохловка делится на три сектора: коми-пермяцкий (три избы и гумно), северного Прикамья (церковь, изба и амбар), южного Прикамья (около половины музея), а также два тематических комплекса – охотничье становье и сользавод. У входа расположен Коми-Пермяцкий сектор:

Деревянный Урал

Три крестьянских усадьбы 19 века представляют собой довольно странный синтез северной и уральской избы. Это как бы дом-двор по типу поморских, но часть построек всё же отдельно.

Деревянный Урал

Строить избы коми-пермяки явно учились у русских, хотя облик изб весьма архаичен. Интерьеры комнат почти такие же, только печь другой формы:

Деревянный Урал

Но больше всего меня поразили двери, размером больше похожие на люки:

Деревянный Урал

В первой избе (из села Яшкино) воссозданы интерьер и выставлены предметы народных промыслов, во второй – экспозиция природы. Избы очень похожи, во второй усадьбе я покажу только баню, топившуюся по-чёрному:

Деревянный Урал

В сторонке – третья изба богатого коми-пермяцкого крестьянина, оказавшаяся закрытой:

Деревянный Урал

А чуть в стороне – здание, которое снаружи можно принять за подсобку, но внутри весьма интересное – это совмещённые гумно и овин с экспозицией инвентаря коми-пермяцких крестьян:

Деревянный Урал

Об истории коми-пермяков я расскажу в постах про Чердынь – на самом деле это древний народ, имевший в дорусское время собственное государство – Пермское княжество (его столица, называвшаяся также Чердынь, отождествляется с нынешним селом Пянтег). Коми и коми-пермяки – очень близкие народы, с той лишь разницей, что коми были крещены мирным путём в конце 14в., а коми-пермяки – военным путём в 15-16 веках. В итоге коми в России около 330 тысяч, а коми-пермяков – около 150 тысяч. Еще недавно существовал Коми-Пермяцкий автономный округ в центром в Кудымкаре, ныне слитый с Пермской областью (которая после этого и стала Пермским краем).

Между гумном и богатой избой стоит еще одна изба из деревни Гадья. Это уже русская усадьба, часть сектора Северного Прикамья:

Деревянный Урал

А чуть выше – пожалуй, самый ценный памятник этого музея, Преображенская церковь из села Янидор (Чердынский район), срубленная в 1707 году:

Деревянный Урал

По ней хорошо видна разница между деревянными храмами Урала и Севера – уральские церкви более массивные, и выглядят более прочными. В то же время, на Севере и в Средней России очень редко строили клетские храмы такого размера. Шатровых храмов на Урале не было уже к началу ХХ века, а Янидорская церковь уникальна еще и “крещатой бочкой” под главкой. Такая деталь характерна для Пинеги и Мезени, где сохранилась на трёх храмах. Между Мезенью и Камой – республика Коми, но там не сохранилось церквей старше 19 века. И в общем, можно предположить, что в прошлом эта форма была распространена между Мезенью и Уралом.

Деревянный Урал

Внутри пусто:

Деревянный Урал

Неподалёку – классика жанра: мельница и амбар, правда Северное это Прикамье или Южное, уже не помню:

Деревянный Урал

Выше Янидорской церкви – башня Торговищенского острога:

Деревянный Урал

8-башенная крепость была срублена в 1663 году и прикрывала подступы к Кунгуру, бывшему тогда центром Южного Прикамья. В 1671 и 1708 годах Торговищенский острог выдержал башкирские набеги, а с утратой оборонных функций из крепости постепенно превратился в церковный ансамбль:

Деревянный Урал

По сути, это было нечто уникальное – уральский погост-тройник! Ведь такое явление считалось характерным для Русского Севера. Помимо острожной башни в ансамбль входили церковь Иоанна Предтечи (1740), колокольня (1750) и церковь Зосимы и Савватия Соловецких (1701) с уникальным завершением:

Деревянный Урал

В общем, это был лучший на Урале ансамбль деревянных храмов. В 1899 году сгорела башня, и жители сами воздвигли в 1905 году её точную копию (которая ныне в музее). В 1908 году сгорел храм Иоанна Предтечи, и его решили отстраивать в камне. Однако случилась Революция, погост был покинут и обветшал. Церковь Зосимы и Савватия развалилась, колокольня лишилась верхушки, а башню успели вывезти. В общем, одна из тяжелейших утрат деревянного зодчества.

Поднимаемся выше. Панорама залива:

Деревянный Урал

И уже знакомая нам часть музея:
Деревянный Урал

На высшей точке Хохловки – колокольня из села Сыра (1780) и Богородицкая церковь из села Тохтарёво (1694, самый старый объект в музее):

Деревянный Урал

Колокольня – в общем, почти типовой проект, почти такие же встречаются и 16, и 19 веках от Карелии до Сибири. А церковь – почти точная копия Янидорской. Но Янидор – на севере края, а Тохтарёво – на юге, то есть прообразами друг друга эти храмы быть не могли. Просто наиболее характерная для Урала форма.

Деревянный Урал

Внутри церкви – также пустой зал и фотографии других уральских деревянных церквей (в том же Пянтеге), а также пары храмов Севера для сравнения.
А лемеховая кровля обеих церквей – совсем как на Севере:

Деревянный Урал

Вид от церкви на Камское водохранилище – пейзаж почти морской:

Деревянный Урал

Еще одна изба из села Грибаны (Южное Прикамье):

Деревянный Урал

С характернейшими для Урала наличниками – почти такие же я видел в эту поездку десятки, а то и сотни:

Деревянный Урал

У крыльца – качели, на которых я, в уединении, от души покачался. В десяти метрах от избы – пожарное депо 1930-х годов из соседнего села Скобелевка:

Деревянный Урал

Внутри – экспозиция пожарной техники 19в., но кадр у меня получился плохо.
От пожарного депо тропка ведёт вниз, и сам не замечаешь, как оказываешься в тайге:

Деревянный Урал

Это охотничье становье, и сделано оно исключительно сильно. Лесной полумрак, запах хвои, тишина, и наверное просто контраст с солнечной и светлой территорией остального музея – несмотря на деревянный мостик и фигуры, возникает ощущение, что это действительно глухой лес, а не рощица 100х100 метров. Всего в охотничьем становище 4 постройки:

Избушка (такие стояли в тайге и ими мог пользоваться каждый):

Деревянный Урал

Навес для ночлега:

Деревянный Урал

И лабаз, то есть маленький амбар на ножке для защиты от зверей.

Деревянный Урал

Четвёртая постройка – лабаз на двух ножках, но обнаружить его ни мне, ни другим посетителем, с которыми я встретился на этой поляне, не удалось. Зато мне понравилась вот эта штуковина – больше всего похоже на Шурале (татарский аналог Лешего):

Деревянный Урал

А выходя из тайги, оказываешься около солепромышленного комплекса. Да-да – это индустриальный пейзаж!

Деревянный Урал

Дело в том, что солепромышленные технологии на Урале не менялись веками – и первые купцы в 15-м веке, и Строгановы в 17-м, и последние купцы в 19-м получали соль одинаково. Хотя этим постройкам немногим более 100 лет, точно такие же солеварни строились и 500 лет назад. Один из сользаводов чудом уцелел до наших дней – Усть-Боровский завод на окраине Соликамска, с 1972 года ставший музеем (к слову, первый завод-музей на Урале, а значит и в России). Эти постройки вывезены именно оттуда, но и сам ансамбль завода стоит на своём месте (и о нём будет отдельный пост, когда дойдём до Соликамска).

В Хохловке – не ансамбль, а по одной постройке производственного цикла. Первая – рассолоподъёмная башня:

Деревянный Урал

Пермскую соль добывались в колодцах и скважинах, и технология выкачивания рассола не отличалась от выкачивания нефти. Деревянная труба – ствол скважины:

Деревянный Урал

Другая деревянная труба, потоньше – это внутризаводской трубопровод, по которому рассол передавался между сооружениями:

Деревянный Урал

Второй объект – соляной ларь, то есть отстойник, где рассол стоял несколько дней, пока осядет песок::

Деревянный Урал

В Хохловку ларь был привезён целиком, без разборки, на барже по Каме. Если не ошибаюсь, раньше в Хохловке была два ларя, но один вернули в Соликамск взамен сгоревшего там. Дерево ларя изъедено солью, и одновременно просолено так, что не гниёт. От солеваренных построек исходит совершенно непередаваемый, но приятный запах солёного дерева.

Деревянный Урал

Варница – основное звено солеваренного цикла. Поставлена она почему-то между башней и ларём, но на самом деле туда поступал очищенный рассол:

Деревянный Урал

Под варницей была кирпичная топка, потреблявшая в сутки до 10 кубометров дров:

Деревянный Урал

Деревянный Урал

На топке лежал цирен, или чрен – гигантская железная сковорода, на которую поступала рапа. Влага испарялась, соль оседала. Пар уходил вверх по деревянной трубе, а солевары выгребали соль специальными граблями:

Деревянный Урал

Это была кошмарная работа – температура в варницах была около 80 градусов, при 100%-й влажности..

Последнее звено – амбар. Ранее два амбара были и в Соликамске, но в 2003 году они сгорели. В Хохловке же амбар аутентичен.

Деревянный Урал

Соляные амбары были гигантского размера – 50х25х15 метров. Соль заносили через верх по взвозу или лестнице (у этого амбара лестница в башне). Соленос – работа не менее адская, чем солевар: для женщины нормой был 3-пудовый мешок, для мужчины 5-пудовый (то есть 45 и 65кг соответственно), и в день они носили до тысячи мешков.

Деревянный Урал

Отсюда и “пермяк – солёные уши” – от пота соль оседала на теле, разъедала кожу, и спина, затылок, а также уши покрывались незаживающей коростой. В общем, это сейчас шутка, а раньше было примерно то же, что “негр на плантации”.

Подробнее о пермских солеварнях я расскажу в постах про Соликамск:

Деревянный Урал

Около солеварен – набережная, лавочки из трёх полубрёвен, изгородь и таблички “Купаться запрещено!”. За заливом – скалы:

Деревянный Урал

Кстати, еще одна “достопримечательность” Хохловки – таблички “По траве не ходить! Клещи!”. Энцефалитный клещ – действительно, самое опасное животное на Урале, здесь люди регулярно умирают от энцефалита. Но в Хохловке скорее таким способом охраняют луга.

Деревянный Урал

Взято тут.0_4a9b0_5f58bfb8_XL.jpg” alt=”Деревянный Урал” />

На топке лежал цирен, или чрен – гигантская железная сковорода, на которую поступала рапа. Влага испарялась, соль оседала. Пар уходил вверх по деревянной трубе, а солевары выгребали соль специальными граблями:

Деревянный Урал

Это была кошмарная работа – температура в варницах была около 80 градусов, при 100%-й влажности..

Последнее звено – амбар. Ранее два амбара были и в Соликамске, но в 2003 году они сгорели. В Хохловке же амбар аутентичен.

Деревянный Урал

Соляные амбары были гигантского размера – 50х25х15 метров. Соль заносили через верх по взвозу или лестнице (у этого амбара лестница в башне). Соленос – работа не менее адская, чем солевар: для женщины нормой был 3-пудовый мешок, для мужчины 5-пудовый (то есть 45 и 65кг соответственно), и в день они носили до тысячи мешков.

Деревянный Урал

Отсюда и “пермяк – солёные уши” – от пота соль оседала на теле, разъедала кожу, и спина, затылок, а также уши покрывались незаживающей коростой. В общем, это сейчас шутка, а раньше было примерно то же, что “негр на плантации”.

Подробнее о пермских солеварнях я расскажу в постах про Соликамск:

Деревянный Урал

Около солеварен – набережная, лавочки из трёх полубрёвен, изгородь и таблички “Купаться запрещено!”. За заливом – скалы:

Деревянный Урал

Кстати, еще одна “достопримечательность” Хохловки – таблички “По траве не ходить! Клещи!”. Энцефалитный клещ – действительно, самое опасное животное на Урале, здесь люди регулярно умирают от энцефалита. Но в Хохловке скорее таким способом охраняют луга.

Деревянный Урал


Переглянути більшу мапу

Взято тут.

Поділитись:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print

Читайте також:

Один коментар

  1. профессиональное размещение наружной рекламы в Украине

Прокоментувати

You must be logged in to post a comment.