Сирия. Пальмира


ФОТО: Триумфальная арка – главный герой открыток и буклетов об архитектуре Сирии

Узкая двухполосная дорога рассекает пустыню, однако ей недолго осталось быть основным хайвэем от Хомса до Пальмиры – параллельно строится новое шоссе, в котором учтены современные тенденции конструирования автотрасс – в сезон дождей ее не будет смывать грязью и песком.


ФОТО: Вид из окна отеля “Цитадель” на саму Цитадель

Поверив рекомендациям Джихада (таксиста) поселились в отеле «Цитадель» в номере с видом на крепость Калаат аль-Маани и музей. Удивительно, но все вопросы поселения (взять у администратора ключи, показать комнаты и даже выслушать жалобы немецких туристок) выполнял он – таксист из Хамы, а не какой-нибудь местный мальчик на побегушках.


ФОТО: Состарю фотку в фотошопе, напечатаю и повешу на стену

Утро в пустыне наступило рано. В 7 часов мы направились в старый город. Минимум туристов, максимум руин, мягкий свет уже взошедшего солнца и прохладный воздух – лучшее время для прогулки по улицам Пальмиры. Вход на территорию города свободный. Первый объект, который Вы встречаете на территории вероятно один из самых дорогих отелей, а рядом с ним – Храм Баалшамина.


ФОТО: Храм Баалшамина стоит практически во дворе гостиницы

Пальмира находится в самом сердце пустыни и когда-то она была приютом для караванов, шедших по Шелковому пути. Караваны с пряностями и сокровищами обязательно посещали этот большой оазис, чтобы набраться сил перед переходом к Средиземному морю. Рассуждая об этом, я предположил, что однажды какой-то правитель понял, что незачем ждать караваны в Дамаске или в районе гор. Можно построить крепость и город в пустыне и организовать огромный торговый центр по продаже воды и продуктов. Или просто собирать дань с караванщиков.


ФОТО: Под видом прогулки на верблюдах, туристов увозят в оазис на сбор урожая оливок и фиников :-)

С одной стороны Пальмира отгорожена от пустыни зеленым оазисом, с другой – песчаными холмами. В оазисе живут потомки пальмирцев, а в районе холмов расположены похоронные башни – что-то типа семейных склепов богатых жителей древней Пальмиры. Между этими островками жизни и смерти – колонны, театр, колонны, храм Баала, колонны из розового асуанского мрамора, водопровод, колонны-тетрапилон, триумфальная арка, колонны сената, руины, колонны и т.д. практически до бесконечности.


ФОТО: Те самые колонны из розового асуансткого мрамора – остатки древней бани

В Пальмире лишь два места платные для посещения – театр и храм бога Баала (он же Бэл, он же Ваал, он же одно из божеств, с которым боролись ранние христиане). Храм был еще закрыт, поэтому по примеру некоторых соотечественников мы решили попасть в него с тыльной стороны, перемахнув через забор. Но, обойдя храм Бэла по периметру, мы обнаружили лишь кемпинг, хозяева которого предлагали поплавать в бассейне прямо под стенами древнего строения. Может все черные ходы уже замурованы, а может мы оказались не готовы перепрыгивать через заборы.


ФОТО: Самый козырный кемпинг находится под покровительством Ваала

А вот отреставрированный театр, сверкавший новыми облицовочными блоками из песчаника, радостно принимал туристов. Это единственное место, вход в которое отличался от стандартных 150 СФ с человека – всего лишь 75 СФ. Пока мы, восседая на античных зрительских местах, потребляли купленную у триумфальной арки арабиан виагра (инжир с миндалем), европейские туристы испытывали акустику театра: пели арии, звали царицу Зенобию, шептали и шуршали бумагой. Наблюдая за ними, я чуть взгрустнул, что не попадем в Босру и не увидим наиболее сохранившийся римский театр.


ФОТО: В отличие от сената (8 обрубков колонн) театр находится в прекрасном состоянии после недавней реконструкции

Завершив легкий завтрак, мы устремились по Кардо Максимус к тетрапилону и далее в сторону погребальных башен и лагеря Диоклетиана. Под самым тетрапилоном нас настиг продавец бус и почти вогнал меня в шкуру индейца, у которого конкистадоры когда-то выменяли Манхеттен. Как он искусно нас убеждал, что его изделия – это именно то, что нам надо. Он так просил, так доказывал что они из натурального камня, так вожделенно сам с собой торговался (за 30 метров дороги цена упала с 500 до 200 СФ). Но не убедил… вовремя появилась компания японцев и его внимание переключилось на азиатов.


ФОТО: Тетрапилон – место пересечения двух главных улиц города. Маленькая черная тока внизу – к нам приближается продавец украшений

Мы ограничились лагерем Диоклетиана, который стоит на окраине города, между погребальным храмом и долиной гробниц. Именно там я впервые увидел бедуинскую женщину с татуировками на лице. Она так настойчиво предлагала бусы и какие-то погремушки, что я не сообразил сделать несколько ее портретов.


ФОТО: Руины лагеря Императора Диоклетиана. В этом храме сейчас продают сувениры. А вот почему колонна целая – я так и не понял

Главный минус пальмирского музея, как и всех подобных учреждений Сирии – запрет на фотосъемку. Но арабы активно его нарушают, фотографируясь на фоне макета храма Баала, древних мозаик и скульптур. Существенная часть музея – это барельефы людей из погребальных башен. Если вы смотрите голливудские триллеры, то наверняка представляете себе американский морг. Могилы жителей Пальмиры располагались приблизительно так же, как и ячейки в холодильнике морга, а в торцевой части (там где ноги) обязательно размещалось изображение погребенного, выполненное с портретной точностью. Я не нарушил запрет на фотосъемку, поэтому эти портреты вы можете найти в интернете.


ФОТО: Колонны изъедены не дикими зверями, а песком, который гоняет ветер по пустыне

Музей – двухэтажный, но по моим наблюдениям не каждый турист поднимался на второй этаж. А зря, так как там есть две интересные экспозиции – древняя одежда (очень яркая и красивая) и зал с мумиями.


ФОТО: Вход в музей охраняется львом

После музея меня осенило, что мы находимся близко к Ираку и это хорошая возможность недорого купить монеты и банкноты этой страны. На помощь пришел паренек-телефонист. Мы направились обедать, а он, сев на велосипед, уехал на поиски нумизматических сокровищ. Вернулся с монетами и банкнотами, которые по его рассказам были очень старыми и ценными. Но практически все они оказались сирийскими фунтами, выпущенными 20-25 лет назад. Продолжительный торг принес лишь моральное удовольствие и стал тренировкой накануне посещения Хамидии – я купил предложенный товар с переплатой (это я узнал уже в Киеве, пошерстив нумизматические сайты).


ФОТО: “Хелло, ай эм, Гайд!” – закричал дядька с мопеда. “Хелло, ай эм Артем!”, – ответил я. Дядька остановился и объяснил, что Гайд – это не имя, а профессия (гид) и он может провести экскурсию =)

Но самое интересное было впереди, когда паренек предложил банкноту с Саддамом. Я сказал да, и спустя несколько минут держал в руках новенькую иракскую купюру, с которой на меня смотрел некогда грозный правитель Садда?м Хусе?йн Абд аль-Маджи?д ат-Тикри?ти. Парень беспрерывно щебетал, что купюра дорогая (кажется около 10 долларов), так как она не была в обращении. Однако меня насторожило отсутствие водяных знаков и других защитных элементов. Мои настойчивые вопросы: «А не ксерокопия ли это?» вынудили паренька признаться, что так оно и есть. После чего он посоветовал быть осторожнее в Дамаске, так как там очень много проворных торговцев, которые могут подсунуть копию, а не настоящую банкноту.


ФОТО: Верблюдов с детства готовят к работе с туристами

Завершив сделку, мы взяли такси и за 70 СФ доехали до улицы, где расположены офисы нескольких автобусных компаний (не верьте путеводителям – в центре Тадмора уже нет ни одной автостанции). Но то, что автобусных компаний несколько мы поняли не сразу.


ФОТО: Если бы не автомобильные колеса, то арба вполне могла бы сойти за 300-летнюю

Кассир автобусной компании сказал, что автобус на Дамаск будет через 40 минут, но отказался продавать билет (сейчас понимаю, что он не был уверен в наличии мест). Так как касса была расположена в большом кафе, мы заказали чай и спокойно ждали автобус. Каждые 15-20 минут забегал зазывала маршруток и активно нас приглашал занять место в микробасе, приговаривая, что в Дамаск автобусов уже не будет. Мы же верили кассиру, но когда через 40 минут он сказал, что автобус нужно подождать еще минут 20-30, я насторожился, так как в Дамаске нас ждали сегодня.


ФОТО: Замок виден отовсюду

Поговорив с местными, я понял, что вдоль по улице в аналогичных кафе (между которыми метров 300) есть офисы еще нескольких перевозчиков и отправился на разведку. В одной фирме был автобус, но не было мест. Во второй кассир согласился продать два билета на автобус, до отправления которого оставалось 10 минут. Пришлось бежать метров 600 за женой и вещами, а потом столько же в обратную сторону. К чести этого кассира он продал билеты без регистрации паспортов (только спросил из какой мы страны) и мы заскочили в уже отправляющийся автобус. Только внутри поняли, что заняли два последних места.


ФОТО: Декорация из погребальной башни – знатный житель Пальмиры в окружении слуг

Мы потеряли около 1,5 часов, но если Вы согласны ехать на сервисе (маршрутка-микроавтобус), то проблем попасть в Дамаск или Хомс нет. Еще следует учесть, что прямых рейсов из Пальмиры в Хомс и Дамаск нет – только транзитные из Дэйр эз Зора, поэтому в автобусе может не оказаться свободных мест.


ФОТО: Погребальные башни. Некоторые из них отреставрированы и открыты для туристов. Но большая часть декораций развезена по музеям

Взято тут.


Переглянути більшу мапу

Поділитись:
  • Добавить ВКонтакте заметку об этой странице
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Buzz
  • del.icio.us
  • email
  • PDF
  • Print

Читайте також:

Прокоментувати

You must be logged in to post a comment.

Марксистская табак для кальяна купить оптом
Табак, розы, клематисы и многое другое с доставкой по почте
tabak-pochtoy.com